Подготовка помещения перед натяжкой натяжных потолков

Подготовка помещения не менее важный и сложный процесс, чем собственно говоря натяжка натяжных потолков. Порой, именно на подготовку помещения в старых квартирах тратится времени, денег (и нервов!!!) на порядок больше, чем на сам процесс натяжки натяжных потолков. Всю подготовку можно условно разбить на два этапа: подготовка стен и потолка.

Подготовка стен

Какой бы сложный ремонт помещения у вас не был, натяжка потолка всегда осуществляется в последнюю очередь. Кстати, это самая «чистая» работа, которая не предполагает обилие мусора и грязи в отличие от других видов отделки помещения.

Если вы не собираете выравнивать стены, то багет будет после установки изгибаться в соответствии с кривизной стен, поэтому, рекомендуется выровнить стены хотя бы по одной оси.

Обратите внимание: на фото показан вариант изгиба почти на пять градусов. Поскольку, багет делают из алюминия такой угол является допустимым, но при более серьезных углах, возможно, отламывание части профиля в месте изгиба.

Перед установкой багета рекомендуется залить цементом или заделать все дыры. На фото приведен достаточно плохой вариант, когда из щелей между потолком и стенами у клиента постоянно лилась вода (он живет на последнем этаже) и как выясняется позже, еще в добавок из этих щелей вылезали тараканы от соседей.

Натяжной потолок «съест» как минимум четыре сантиметра объема вашей комнаты. Этот объем образуется из-за того, что сам профиль багет имеет определенную высоту и не может быть установлен точно в верхний угол между стеной и бетонным перекрытием. Однако, если у вас бетонное перекрытие имеет большой наклон относительно горизонтали, то эти четыре сантиметра могут „вырасти“ на порядок, т.к. багет приходится устанавливать по нижней точке бетонного перекрытия. На фото приведен пример, когда „съедается“ не четыре, а все сорок сантиметров пространства, т.к. наклон бетонной плиты очень большой, а натяжной потолок всегда устанавливают строго горизонтально по нижней точке.

Для крепления багета мы рекомендуем сверлить в стене отверстия с шагом в 120-145 сантиметров. Меньший шаг уже нельзя применять, т.к. дюбеля со временем разрушают стены, а их слишком частое постановка может привести к трещинам в бетоне. Более широкий шаг тоже невыгоден, т.к. длина стен ограничена и слишком малое количество дюбелей провоцирует срыв багета со стены из-за достаточно высоких нагрузок, создаваемых полотном после натяжения.

На чертеже показан стандартный вариант алюминиевого багета, который применяют в 90% случаев.

Обратите внимание, что высота составляет 3.5 сантиметра, однако теряется пространства в комнате все равно не меньше четырех сантиметров даже при идеальных бетонных перекрытиях.

Обратите внимание на место крепления шурупа. Они не должны быть ниже «полочки» за которой уже крепится гарпун полотна.

В большинстве квартир, часть стены, которая непосредственно присоединяется к потолку очень хлипкая. Эту область еще называют «областью непрочного бетона». Поэтому, багет ставят не впритык к бетонному перекрытию, а на пару сантиметров ниже. Стоит сказать, что в „сталинских“ домах верхняя часть стены вообще сделана из лепнины, которая в принципе не может держать необходимых нагрузок.

При монтаже багета, рекомендуется сначала металлодетектором обследовать место крепления на предмет электропроводки и скрытых коммуникаций. У нас был случай, когда вверху стены «вдруг» обнаружились скрытые трубы водоснабжения, о которых не знал, ни хозяин помещения, ни замерщик, который ездил на предварительный расчет. Будьте морально готовы к таким „сюрпризам“.

Вот что может произойти, если вы не просканируете область сверления металлодетектором. В лучше случае, вы повредите электропроводку, в худшем, может убить электрическим током.

Если натяжной потолок натягивается внутри гипсокартонной ниши, то к гипсокартонному коробу необходимо с внутренней стороны монтировать металлический профиль. Если не жалко денег, то можно заказать толстый алюминиевый короб из мягкой марки АМЦ, в которой легко можно сделать отверстия с резьбой, а еще лучше ввинчивать шурупы без предварительного засверливания.

Вот так выглядят вертикальные перемычки над гипсокартонным коробом при «косых» бетонных перекрытиях.

При сверлении отверстий необходимо соблюдать, указанные на фото размеры.

Мы рекомендуем пространство возле багета тщательно заполнить раствором. Многие забывают это делать, в итоге, «срок жизни» натяжных потолков после натяжки резко снижается.

Подготовка потолка

Перед непосредственно натяжкой натяжных потолков нужно обработать поверхность бетонных перекрытий. Если этого не сделать, то у вас постоянно будет происходить осыпание остаток краски и пыль будет регулярно просачиваться в комнату между зазорами в багете и полотне. Если вы планируете использовать гипсокартон, то сейчас это сделать самое время, т.к. полотно устанавливается в самом конце всех отделочных работ. Рекомендуется проложить утеплитель хотя бы пенопластовый. Это необходимо, т.к. теплый воздух легче холодного и он непрерывно поднимается вверх. Таким образом, потолок должен обладать максимально возможными теплоизоляционными свойствами. В противном случае, весь нагретый в комнате от батарей и обогревателей воздух будет «улетучиваться» через потолок. Фактически, вы будете греть соседей сверху, а не себя. Поэтому, вопреки распространенному мнению, что должны быть теплыми именно пол и стены, на самом деле, самым теплым должен быть в комнате именно потолок. Очень частая ошибка, когда после установки багетов, «вдруг» хозяева вспоминают о необходимости заменить электропроводку, и …. машинально устанавливают ее вдоль линии багет. Делать это категорически нельзя. За подобные вещи, в нежилых помещениях с юридических лиц первая же проверка пожарной инспекции накладывает большой штраф и заставляет все переделывать. Штрафуют также за «висяки», так называют на жаргоне пожарников висячие провода, которые создают пожароопасную обстановку. Никаких „висяков“ быть не должно! Вот минимальные и самый дешевый вид крепежа проводов на перекрытии. Желательно еще купить пластмассовый гофра шланг, который вставляется в пластиковые фиксаторы, прикрепленные на потолке. И наконец, подумайте перед натяжкой натяжного потолка о том, как нужно крепить осветительные приборы. На фото указан вариант светильника с усиливающим кольцом, которое необходимо для более прочного удержания светильника. Старайтесь ставить трансформаторы для светильников, так, чтобы они не перегревались. Необходимо продумать траекторию движения конвекционных потоков, которые хоть как-то будут охлаждать работающие трансформаторы. В противном случае, ПВХ полотно натяжного потолка может сильно перегреться и начать деформироваться (температура деформации ПВХ всего – лишь 60-70 градусов) поэтому такой нагрев весьма вероятен в летнюю жару. Обратите внимание, что мощность самих светильников не должна
превышать 40 ватт для точечных и 35 ватт для галогеновых светильников.
Иначе, на ПВХ полотне появятся желтые круги возле светильника из-за
нагрева. К тому же, при сильном нагреве даже самый экологически чистый
ПВХ может начать выделять из себя вредные для здоровья вещества. Стоит
отметить, что даже если вас желтые круги возле светильников вас
устраивают (например, на
желтого цвета полотне они не сильно заметны), то мы все –равно не
рекомендуем превышать мощность светильников, т.к. срок службы мощных
светильников при перегреве значительно снижается.